Дозволю собі деякі коментарі з приводу проблем з РР. Оскільки у свій час стикався взагалі з автогідравлікою, то певний досвід в цьому питанні є. Букв багато буде - але інакше, певно, ніяк.
Для полегшення приймаємо, що рульовий карданчик без проблем, також не беремо до уваги рульові тяги та пальці - якщо там є стук, то пояснювати нічого не треба.
Крім того, спробую описати основні проблеми з системою гідропідсилювання, можливо комусь в нагоді стане.
Підтікання РР. Відбувається з кількох причин, хоча кінцевою є лише одна - пошкодження одного з трьох сальників. Найчастіше причиною пошкодження є або розрив/пошкодження пильника, як наслідок попадання в робчу частину РР води/піску/бруду. Сальник пошкоджується піском/брудом, або ж (що є найгірше) на т.зв. штокові утворюються раковини та корозія, що і пошкоджує сальники та черв"як. Ще однією причиною є забруднена гідравлічна рідина - як від старості, так і від бруду/металевої стружки (в основному з плунжерної пари гідропідсилювача). Така рідина пошкоджує як сальники, так і всі рухомі робочі частини РР, також страждає і гідропідсилювач (характерне завивання). Мало хто знає, що гідравлічну рідину рекомендується замінювати раз на 2 роки з обов"язковим промиванням системи.
Частенько від реакції водія залежить ступінь та складність ремонту, тож не лінуйтеся час від часу заїхати на СТО, або хоч самому під машину заглянути. Інколи "дівається" гідравлічна рідина, а явних слідів підтікання ніде не видно. Будьте обережні - пошкоджено сальник, а рідина набирається в пильниках РР, які її просто не випускають назовні. Тож падіння рівня рідини в ємності під капотом є недвозначним сигналом про проблему.
Ремонт цих проблем не є легким.Багато залежить від пошкодження робочих частин. Інколи вдається обійтися заміною сальників, частіше - заміна сальників та шліфовка штока. Найгірше і найдорожче коли доводиться шток шліфувати (прибираючи всю корозію) а потім напиляти хромове покриття. Процедура дорога та довга - до двох тижнів часу.
Стук РР. Конструктивно в РР є такі частини, як втулка та прижим. Виконані з різних матеріалів, тому по-різному і зношуються. Саме від зношення цих деталей РР і починає "стукати". На ранніх стадіях "лікується" гвинтом підтяжки, що є на РР. Головне аби не перебрати, бо при надмірному затягуванні зношення швидко стане критичним, що впливатиме на безпеку руху, крім того, першою ознакою перетяжки є неповернення руля в прямолінійне положення після виходу з повороту.
Ремонту не підлягає, виточуються (фрезеруються) нові втулка та прижим.
Також розбиваються підшипники на черв"яку - лікується заміною.
Діагностика рейки виконується на ямі. Потрібно дві особи.
1 - візуально, на наявність підтікань, розриву пильників
2 - механічно. На незаведеному авто (гідропідсилювач не функціонує) різко робити обертальні рухи кермом вліво-вправо, при цьому кермо по радіусу повинно провертатися не більше, ніж на 10-15 см. Тобто великого навантаження на колеса не дається, від траекторії прямолінійного руху колеса відхиляються приблизно на 1-3 см вліво і вправо. Друга людина, в ямі кладе руку (пальці) на рейку. Стук визначається як на слух так і на дотик.Зауважу, що кваліфікація майстра повинна бути на певному рівні, оскільки саме по собі переміщення штока відносно черв"яка не є безшумним. Тобто людина без певного досвіду скоріш за все не визначить критичність стуку - хіба як рейці вже кабздець повний, там всьо зрозуміло.
3 - робиться при умові, що пильники на рейці затиснуті замінюваними хомутами (пластиковими стяжками, тощо). Обрізається стяжка, дуже акуратно загортається пильник і на піднятій машині (щоб зняти навантаження) викручується кермо "до упору" вправо а потім вліво. Під час цього шток максимально оголюється і є доступним для візуального контролю. Перевіряється стан хромованої поверхні (сколи, тріщини, канавки, корозія, раковини), однорідність покриття (як-то кажуть - на око), стан зубців на штоку (однорідність зношення, відсутність зломаних або вищерблених зубців, наявність всіх зубців). Якщо при такій перевірці на штокові є сліди іржі - рейка негайно в ремонт, поки не пішла глибока корозія. Після перевірки, якщо все нормально, рекомендується злегка змастити внутрішню поверхню пильника (щось по типу Літол24, але бажано змазку з дорожчих, Q8, Liqui-moli ), одіти його назад, надійно зафіксувати стяжкою і перевірити фіксацію. Пам"ятайте - цілісність пильників - 70% працездатності і нормального стану вашої РР, тож не економте на цьому - потім можете пожалкувати.
Гідропідсилювач керма (ГПК) - насос високого тиску (100-150 атмосфер). Створюється такий тиск завдяки роботі плунжерної пари в ГПК. Коли ця сама плунжерна пара "підпалюється" або пошкоджується якраз і створюється характерний звук. З часом ГПК перестає функціонувати. Пошкодження можуть виникнути з-за неякісної гідравлічної рідини, забруднення рідини (пил, бруд, пісок тощо - попадає як через бачок так і через пошкоджені пильники в рульовій рейці), металеві частки з рульової рейки і таке інше. Також пошкоджується плунжерна пара якщо є підсмоктування повітря - в середовищі ремонтників кажуть "підпалюється". Набагато рідше виходять з ладу підшипники
Зазвичай вирішенням проблеми є заміна ГПК, оскільки плунжерна пара не ремонтується взагалі. Якщо ж досить довго їздити з ГПК який гуде, можна зіпсувати і рульову рейку - туди будуть попадати частинки металу з ГПК.
Дозволю собі дати кілька рекомендацій для "продовження життя" ГПК.
1 - періодично контролюйте рівень гідравлічної рідини та її забруднення.
2 - при будь-яких проявах підтікання зверніться до майстра-гідравліка
3 - про наступне взагалі мало хто знає. Гідравлічна рідина підлягає заміні або раз на 2 роки або раз на 80-100 ткм. При цьому обов"язковою є процедура промивання всієї гідросистеми. Бензином миються зняті шланги та бачок. Потім двічі заливається дешева мінеральна гідравлічна рідина, заповнюється гідросистема і прокачується. Далі рідина зливається і вже потому заливається толкова синтетична.
От ніби і все. Гарної та безпечної всім дороги.
В кого які питання - спробую відповісти.
|
![[-]](https://www.skoda-club.org.ua/forum/images/collapse.gif "[-]")
