Лямбда, как проверить???

[Лесничий]

(14-06-2016 20:12)eact :  И "цена этого разъема" почти 900+ гривен

Ошиблись Вы немного, похоже.
900+грн заявлено за разъём 1J0 973 724 типа пина "мама", но это та часть соединения, к которой зонд подключается, а не разъём самого зонда.

Корпус разъёма зонда - 1J0 973 824. Тип контакта - "папа".
Цена этого разъёма с пинами и уплотнителями на али до 100грн (в зависимости от кол-ва), а в экзисте голый корпус доступен за 50-60грн.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-36&ca...0973%20824

Но.... зачем оно Вам?

При замене зонда у Вас итак "на руках" будет кусок кабеля, оконеченный требуемым разъёмом. Нужно лишь принять волевое решение и выбрать вариант:
1 - докупить разъём от тазика для 133 зонда и получится переходник, который позволит далее просто менять свежекупленные 133-ие зонды и иже с ним. Или можно заменить маму 1J0 973 724 и сразу переадаптировать проводку под тазо-зонды без переходника;

2 - купить пины, срезать с тазиковского зонда разъём и использовать новый или просто спаять провода.

Попутно, для тех, у кого однозондовая машина, можно рекомендовать перенос разъёма с днища авто в подкапотное пространство, для диагностики потом не надо будет под машиной лазить, да и соединению покомфортней под капотом будет.

Для переноса надо:
- снять корпус старого разъёма - две пластмассовых гайки на 10,
- разъединить разъём;
- разблокировать два пластмассовых фиксатора кабеля, который идет в гофре от зонда к ЭБУ;
- снять три защелки, которым кабель зонда крепится к тепловому экрану;
- вытягивается из под капота и крепится стяжкой в любом удобном месте (можно и корпус поставить, но он не нужен).

[eact]

(15-06-2016 04:26)Лесничий :  

(14-06-2016 20:12)eact :  И "цена этого разъема" почти 900+ гривен

Ошиблись Вы немного, похоже.
900+грн заявлено за разъём 1J0 973 724 типа пина "мама", но это та часть соединения, к которой зонд подключается, а не разъём самого зонда.

Корпус разъёма зонда - 1J0 973 824. Тип контакта - "папа".
Цена этого разъёма с пинами и уплотнителями на али до 100грн (в зависимости от кол-ва), а в экзисте голый корпус доступен за 50-60грн.
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-36&ca...0973%20824

Но.... зачем оно Вам?

При замене зонда у Вас итак "на руках" будет кусок кабеля, оконеченный требуемым разъёмом. Нужно лишь принять волевое решение и выбрать вариант:
1 - докупить разъём от тазика для 133 зонда и получится переходник, который позволит далее просто менять свежекупленные 133-ие зонды и иже с ним. Или можно заменить маму 1J0 973 724 и сразу переадаптировать проводку под тазо-зонды без переходника;

2 - купить пины, срезать с тазиковского зонда разъём и использовать новый или просто спаять провода.

Попутно, для тех, у кого однозондовая машина, можно рекомендовать перенос разъёма с днища авто в подкапотное пространство, для диагностики потом не надо будет под машиной лазить, да и соединению покомфортней под капотом будет.

Для переноса надо:
- снять корпус старого разъёма - две пластмассовых гайки на 10,
- разъединить разъём;
- разблокировать два пластмассовых фиксатора кабеля, который идет в гофре от зонда к ЭБУ;
- снять три защелки, которым кабель зонда крепится к тепловому экрану;
- вытягивается из под капота и крепится стяжкой в любом удобном месте (можно и корпус поставить, но он не нужен).

Я утрировал, когда сказал, что цена ему 900 грн. Я имел ввиду, что лямбды 100% одинаковы по характеристикам. Только "шкодовская" БОШ стоит 1500 грн, а "жигулевская" БОШ (только с другим разъемом) стоит 600 грн.

Я вообще планирую просто снять свою лямбду, обрезать провод с разъемом и перепаять его на новую лямбду - это самый простой путь. Заизолирую место пайки двумя слоями клеевой термоусадки.

[Ник]

встречал информацию(уже не найду,гдет на драйве) что паять нельзя,скрутка и термокембрик,в чем разница? и еще некоторые выводят массу отдельным проводом на кузов/двигатель.

[Лесничий]

(15-06-2016 21:57)Ник :  встречал информацию(уже не найду,гдет на драйве) что паять нельзя,скрутка и термокембрик,в чем разница? и еще некоторые выводят массу отдельным проводом на кузов/двигатель.

Байки. Паяется, но с активным флюсом или обжимается муфтой или обжимается пинами разъёма. Про массу - она итак задействована, в чем смысл - непонятно, возможно это когда четырехполюсную вместо трехполюсной ставят, тогда надо минус нагревателя на корпус кидать. Для замены четырехполюсной на четырехполюсную никаких манипуляций дополнительных с массой не надо.

[eact]

(23-04-2010 08:15)Di-ma :  

(23-04-2010 00:30)lfml :  макс .. заснул, давай перенесем на понедельник все

уже говрилось раньше
лямбда на АГУ не широкополосная, в мощностном режиме она должна только выдавать стабильный сигнал соответсвующий стехеометрической смеси, тоесть лямбда не регулирует смесь все идет по картам


ЗЫ: мог дето не так выразиться... сильно не пинайте, лучше всего вам об этом расскажет Эдуард (АТГ)...

Все правильно сказал, на ХХ и при ускорении лямбда не учитывается.

А зачем тогда она вообще нужна? Получается, что если у меня бедная смесь, то влияние лямбды ....какое ???

---

---

Подскажите, может кто знает!

По теории, лямбда зонд, это датчик, который САМ вырабатывает напряжение (когда горячий).

Но, у меня ситуация, когда даже на заглушенном холодном (и горячем) двигателе (с просто включенным зажиганием) напряжение на датчике 0,45 вольт (по компьютерной диагностике).

Когда отключаю (снгимаю фишку) лямбду, и меряю напряжение тестером на фишке (со стороны автомобиля) там те-же 0,45 вольт.

НО мне тут подсказывают, что на холодном двигателе никакого напряжения там быть не должно.

Так-ли это? Может кто-то мерял этот параметр? Может кто-то может подключить "Васю" и посмотреть?

[Valerio]

(14-07-2016 21:30)eact :  Когда отключаю (снгимаю фишку) лямбду, и меряю напряжение тестером на фишке (со стороны автомобиля) там те-же 0,45 вольт.

на моём АКЛе, недавно был трабл, замерял тестором... со стороны ЭБУ - 1,6 В. после прогрева - 0,28 - 0,95В

[Лесничий]

На холодном двигателе, а если быть точным, то до момента прогрева зонда, пока зонд не станет источником тока, на колодке со стороны ЭБУ можно наблюдать напряжение подтяжки, которое необходимо (очевидно),для того, чтобы зашунтировать измерительную цепь в случае неисправности зонда или обрыва цепи.

В рамках рекомендаций Эльзы в процедуру проверки исправности цепей зонда входит и измерение данного напряжения. Смотреть раздел "Контроль сигнального прoвoда лямбдa-зoнда и его управления"

У разных блоков эти значения рознятся.

Оба вышеприведенных значения в пределах нормы - лябда регулирование в обоих случаях будет отключено.

Включается регулирование когда напряжение зонда провалится ниже 0.3В для бедной смеси или поднимется выше 0.8В (но не выше 1В) для богатой. И далее начинается свистопляска с цикличным обеднением-обогащением. Это происходит при исправной системе после прогрева зонда.

[Gran Turismo]

Подскажите, пожалуйста.
Поло 2007 1.4 59kw/80 л.с. BUD
Сломан штекер разъёма, который идёт к лямбда-зонду до катализатора. Похоже, что и приемная часть, к ЭБУ, повреждена. Сейчас товарищ ездит с рассоединенным разъёмом- так работа двигателя стала гораздо плавнее. но расход до 10.
Состояние лямбды не известно, но, судя по этим признакам, ей кранты?
Собственно: оригинальный за 5500 грн девайс, с разъёмом, жатому Поло явно не светит
Какой комбинацией можно заменить? Какую собственно лямбду выбрать? не подойдёт ли эта https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=123174 Или её использовать как донора разъёма под универсальную?
Спасибо!

---

---

разъем к лямбде


ответная часть к ЭБУ (не сломано ли ушко фиксатора?)