Прошу помощи специалистов

[Maibock]

(07-12-2018 13:58)OSA65 :  Попробуйте отключить (снять разъём) с датчика ГУРа (внизу слева под генератором) и посмотреть, что будет с оборотами. Не факт, что оно, но можно попробовать, тем более это быстро.
И второй момент. А как поживают гофры выхлопа? Если они треснуты, то возможен вариант, когда лямда дышит не только исключительно выхлопом из камеры сгорания, а с подмешиванием воздуха снаружи, в связи с чем может давать неправильный результат анализа выхлопа.
Проверка этого пункта стоит в ЕЛЬЗе в перечне проверок на Вашу тему после проверки герметичности впуска.

Гофры новые. 1.5 тыс назад вварил. К стати, это именно они дают отвратный рычащий звук на 3 тыс/об
Клему проверю. Однажды выскакивала ошибка по ней: недостоверный сигнал. Сама ушла, не придавал значения.

[Maibock]

И так. Что было проделано. Поехал на Прагу. Симптомы: до 2000 об/мин набирает, на 2200 сразу как будто цепляют прицеп. Чувствуется явная потеря мощности с подергиванием. Чем больше газуешь тем хуже усугубляется.
Сделали диагностику. Ошибки на тот момент те же, что и всегда:
1. Дважды слишком богатая смесь
2. Ошибка нагрузки на клемме генератора недостоверный сигнал (не столь важно)
3. Были пропуски зажигания.
4. Ошибки по лямбдах (цепь подогрева).
Что сделали:
Проверили все что доступные фишки - визуально все чисто, цело, без окислов.
3 из 4х контактов проводов на катушке немного окислены. Пока сделали профилактическую очистку спреем. Пропуски ушли.
Сделали проверку дымогенератором на подсосы. Подсосов нет. Все герметично.
Замеряли давление в топливной, вердикт - как новый.
На всякий случай сделали профилактическую чистку форсунок (с подозрением, что одна или несколько переливают).
Почистили дроссель и сделали адаптацию.
Симптомы ушли. Но расход большой. Мощность реально не та. Откатал день. Холостой периодически плавал на светофорах. Но устаканивался. Холостой 835 об/мин. Не нормально для этого движка. Поездил так день. Только что сделал сам диагностику. Сбросил ошибки. Тачка тут же стала ехать как до Праги(
Почитал блоки, все что нарыл - выкладываю. Может у кого будут предположения, с чего начинать. Судя по ошибкам, которые постоянно новые вылазят, будто коса где-то или основная клемма на мозгах отходит. Как может быть, что барахлят периодически почти все ответственные датчики?

---

---

Это все, что натестил сегодня.
Сделал тест, сбросил ошибки. Проехал 10 км и сделал перетест. Пока так.

---

---

ВИДЕО работы на холостом

---

---

Я все проблемы связываю с первыми мастерами, которые засунули свои кривые руки в подкапотку. Тогда долго копошились в районе коробки. Меняли сальник штока. Долго возились, не могли выковырять. Сломали тот патрубок на тройнике возле радиатора. Залили охлаждайкой в этом районе все.
ЕГР вроде не ругается сейчас. А вся остальная электроника будто сошла с ума и живет своей жизнью от случая к случаю.

---

---

До них я приехал на живом авто с ошибкой по первой лямбде и ЕГР. После них - хана.

[Maibock]

Сага продолжается) Пока что симптомы все такие-же. На холостом движок иногда пытается заглохнуть, подкидывает обороты и пытается удерживать их на 800..832 об/мин. В движении, как только выхожу на 2 тыс - дергается, не развивает мощность.
Главные ошибки по ВАСЕ: 16556 - смесь слишком богатая.
Лямбда плавает в показаниях -23..-25, при падении холостых до 500 об лямбда на мгновение показывает -13.
Датчики температуры по ВАСЕ работают нормально. Регулирование термостата в норме. Датчик ГУРа отключал - не помогает. Уже даже почистил сетку впуска воздухана. Не помогает. И даже без воздушного фильтра разницы нет. И глушил клапан адсорбера - тоже ничего.

---

---

Еще угол опережения зажигания периодически выскакивает за пределы. Гуляет от 5.3 до 15.2.
Куда еще смотреть?

[PAnda]

Когда заканчиваются здравые мысли, начинаешь перебирать что осталось.
Богатая смесь, полагаю результат не исправной работы чего-то еще.
В моторе важных систем не много. Пришло время итти методом отсекания.
Можно начать с системы зажигания.
Незнаю как на бэфку с доступом к зажиганию и форсункам , но суть одна, как на жигулях. По очереди отклбчать по цилиндру. На моем доступен вариант отключения форсунок. Тот же эфект если снимать наконечник со свечи. Суть в том, что бы проверить исправность катушек/катушки. Она не всегда отваливается в моменте напроч. Порой ее не по детски шторит и ошибок по пропускам зажигания нет, а искры нормальной нет. ЭБУ наваливает более богатую смесь. Принцип, отключаем поочередно в поисках цилиндра, при отключении которого ничего не меняется и не происходит. Отключили/вкличили и разницы никакой. Если такой находим, роем в его направлении. Если нет такого, ставм галочку и переходим к следующей бредовой мысли.

[Maibock]

Продолжение детектива
Решили сегодня пойти от обратного. Вынули лямбду (новая, оригинал, прям по каталогу для моего тура с bfq).
Поставили старую, еще которая стояла изначально, до всех этих проблем, когда я решил её поменять.
Работа мотора пришла в норму. Имеются ввиду ровные холостые, без дерганий в движении. При разгоне на 2й или 3й передаче точно так-же чувствуются тычки легкие. В целом- едет. Расход при 100..110 км/ч в районе 6л.
Но, есть некоторые "НО". А точнее - остались вопросы.

1. Почему мой ЭБУ/Движок категорически не воспринимает родные по номерах лямбды?
2. Почему с этой лямбдой (как писал выше) от Турана (она реально не от BFQ. Длинны кабеля хватает почти "внатяг" до коробки разъёма. Тот, кто её сюда вколхозил, даже в коробке пластиковой вырезал под неё выемку. В заводской паз она не становится) машина едет, но Вася все равно её неадекватно видит. Светит ошибка подогрева (не критично).

По измерительным группам следующие показатели:
В 30й группе она полностью молчит. Даже спустя 10км езды. И даже если обороты на уровне 3 тыс подержать долго. Но, при этом в 61й группе показатели плавают. От -19 до -25.

В 99й группе - тишина.

В 31й группе видно, что значение чуть-чуть выходит за единицу, а должно быть чуть чуть до единицы.

В 33й как и в 99й - при всем этом - глухо.


Как такое возможно? Что в 30й по нулям. Типа её вообще нет. А в 31й и в 61й показания гуляют, типа она работает. Судя по цифрам, некоректно, но мотор работает ровно. И ошибок по смеси при этом больше не вылазит.

Появилась теория. Тот кто вколхозил эту лямбду от Турана мог зашить мозги под эту лямбду? И теперь Вася видит блок, определяет базовые параметры как для BFQ, и из-за этого они вроде как некоректны. Но мотор работает при этом ровно.
П.С. Ни один официальный прибор диагностики не определяет мой ЭБУ. Только Вася.
Как можно проверить версию прошивки блока? На всякий случай скидываю мой скрин из Васи. Опять же вопрос: кто в Киеве занимается прошивками. Нужен, как говорили уже, ГУРУ, но только адекватный, который выслушает и вникнет. А не который сходу пошлет меня нафиг менять лямбду.

---

---

Вот мой блок по elcats. Вопрос: чем он отличается от предыдущих двух?

---

---

Немного разъясняется. Вот что вычитал на драйве.
С этим мотором машины бывают двух типов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.
Отличия такие:
1. у евро-4 есть индикация чека, у евро-3 ее нет.
2. машина евро-3 по сервисной книжке имеет PR-код 0GV, а машина евро-4 PR-код 0GG
3. блок управления машин с евро-3 имеет в конце буквы …BK, у евро-4 …DM.
4. у машин евро-3 клапан ЕГР имеется, но не задействован в работе, т.е. все время закрыт, у машин евро-4 он есть и полностью задействован
5. У машин евро-3 нет 75-й группы измерений по двигателю, у евро-4 75-я группа доступна
6. у машин евро-4 датчик уровня масла активирован и работает, у машин евро-3 он имеется, но не активен и двух проводов не хватает.
7. У машин евро-4 есть микрик в замке капота с завода, у евро-3 его нет.

Выходит, у меня ЕВРО-3. И лямбда, соответственно, от ЕВРО-4 просто срывает башню ЭБУ.

---

---

Копаем дальше и находим, что лямбда эта не только от Турана но и для Октавии А5 с мотором BSE.

Мой Турик укр сборки. 2009й год. По вину бьется: модельный год 2010й. И руль стоит с завода как у А5й.
Получается, что под наше говнотопливо ставили блоки ЕВРО-3. А начинка на конвеере шла уже как у А5й?

[PAnda]

Какой интересный детектив. Гмм...у меня на фабке тоже чека нет. Может евро-3? Надо почитать, поискать

[Maibock]

Короче, все ясно. Мне подходит лямбда как у Фабии 2006го года. Четко под маркировку PR-0GV.
В связи с этим буду продавать еще один лямбда-зонд. В этот раз уже оригинал: 1K0 998 262 D.

---

---

Получается такая история. Видимо, были и евро-4 укр сборки на первых порах. В связи с говнобензином, все эти эконормы жутко моросили на многих тачках. Чек скорее всего не угасал практически никогда. Много попадалось тачек с гарантийным ремонтом. В дальнейшем решили проблему установкой блока с евро-3 и лямбдой от машин с таким блоком. Конвеер же при этом ничего не менял. Двигатели шли укомплектованы стандартно, как на все машины. Проще ведь организовать доставку двух запчастей на укр.завод, чем реорганизовывать сборку моторов под наш рынок. Возможно, такое решение пришло не во много стран. В связи с этим, пришлось столкнуться с проблемой, что в обычных интернет-каталогах запчастей такая комбинация мотора, ЭБУ и лямбды практически не встречается. Может в эльзе, но я не проверял.
Все это лишь моя теория.

---

---

Остается открытым вопрос: как понять, работает ли у меня лямбда или же движок просто ровно работает в аварийном режиме? Опять покупать новую, только уже правильную и смотреть по Васе?
И если покажет тех-же -25 - продавать?

[PAnda]

Вот это приколюхи наших сборок. Столкнулся с подобнвм когда круиз ставил. Полез в щиток колодок направлять сигнал на ЭБУ. А там нифига не совпадает, ни с до ресталом ни с после рестайлом 0_о.
Вытянул под капот и вставил прямо в ЭБУ.

[Maibock]

Продолжаем)
Как уже выше описывал, у меня стоит ЭБУ 06A 906 033 BK. Тоесть, ПО залито PR-0GV.
Число PR по мануалу расшифровуется:
0GV - соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учетом давления насыщенных паров)
0GG - соответствие экологическому классу, Евро 4

Смотрю свою сервисную книжку и вижу следующее:

Имеем оснащение OGG под ЕВРО 4, но при этом ЭБУ с ПО ЕВРО 2 (или 3 хрен поймешь).
Под ЕВРО 2, как я понимаю, нужна бы лямбда обычная 4х проводная (моя теория). А клемма (штекер под неё) выведен 5ти проводной. То есть, клемма просит 5ти проводную лямбду, а мозг, при подключении 5ти проводной каталожной сходит с ума.

Начал углубляться в теорию кислородных датчиков. Главное отличие 5ти проводного датчика, как я понял, что в моменты езды "накатом", когда прекращается впрыск, и подобных режимах, включается подогрев. За счет этого, лямбда всегда в рабочей температуре и сохраняется баланс "динамика/расход топлива".

Звонил в Еврокар. Человек, занимающийся этими делами пришел в ступор. В режиме онлайн мы перекопали все каталоги и так и не нашли конкретики по подбору лямбды под данный конкретный ЭБУ.

Имеется два пути: 1й) методом "тыка" подбирать лямбду, опираясь на уже имеющиеся знания. Бюджет около 3 тыс. 2й) на разборке взять стандартный ЭБУ 06A 906 033 DM, и надеяться, что мотор заработает с уже имеющейся оригинальной, широкополосной, практически новой лямбдой.

Вопрос к знатокам: ЭБУ мняется Bolt On, или будут трудности подружить его со всей остальной электроникой?

[OSA65]

(19-12-2018 11:02)Maibock :  Вопрос к знатокам: ЭБУ мняется Bolt On, или будут трудности подружить его со всей остальной электроникой?

Нужно будет подружить его с иммобилайзером и, если не ошибаюсь, переппривязать имеющиеся ключи. Но второе не точно - не помню.