(19-11-2011 23:41)Mavrodi : (19-11-2011 22:13)Core(i5) : Что нужно сделать с настройками фотоаппарата и объектива,чтобы было так?
ну там обработка еще, но нужно работать на больших отверствиях (малое число: 1/1.4, 1/1.8, 1/2) диафрагмы, кит тут вряд ли поможет. во всех системах есть объектив 50/1.4 вот им нечто подобное можно снять
Попробую несколько расширить ответ более понятным (для новичков) языком.
В данном случае необходимо решить две задачи: 1) Вывести в фокус один объект, и 2) "Размыть" второй объект.
Задача №1 решается следующим образом. В настройках фокусировки (выбор режима экспозамера, как правило имеется отдельная горячая кнопка на камере) выбираем "точечный" (схематически выглядит как точка в кадре). Производим фокусировку по лицу модели и не отпуская кнопки спуск производим кадрирование, то есть определяем границы кадра. Далее дожимаем спуск и делаем кадр.
Задача №2. Тут немного теории. Чем больше открыта диафрагма (числовое значение ее - обратная функция, то есть число должно быть минимальным или стремится к нему) тем меньше "глубина резкости". Глубина резкости - это растояние до точки фокусировки + после точки фокусировки, где все попадает в зону резкости. На китовых объективах минимальное числовое значение диафрагмы как правило 4,5. На более светосильных обективах это число может быть 1,8 или 1,4 и даже 1,2 (на таком объективе можно сделать кадр где резкими будут глаза, а кончик носа и уши модели уже не резкими). Теперь техническая часть. Алгоритмов несколько, пойдем от простого к сложному: 1) выбираем режим "портрет", 2) Выбираем режим "А" и выставляем минимальное число диафрагмы, 3) Выбираем режим "Р" и произведя замер-фокусировку, не отпуская палец с кнопки затвора вращаем главный диск управления (большая шестерня спереди камеры или сзади под кнопкой затвора), кажется вправо - в видоискателе проверяем значение диафрагмы оно должно быть минимальным, 4) выбираем режим "М" и настраиваем все вручную на глаз (можно предварительно включив "брекетинг Экспозиции"), но это уже только с опытом.
Отдельно про ИСО. ИСО - это светочувствительность. На матрицу (или пленку) должно попасть четко определенное количество света. Фотограф регулирует это количество света "Выдержкой" - время в течении которого проходит свет на матрицу, "Диафрагмой" - диаметр входного отверстия, и ИСО. Таким образом, возвращаясь к нашей задаче, для того чтобы уменьшить глубину резкости = открыть диафрагму пошире = уменьшить время воздейстия света то есть "Выдержку" = увеличить ИСО. Другими словами для того чтобы компенсировать изменение диафрагмы (глубины резкости) достаточно изменить лишь один параметр (или "Выдержку" или ИСО). Но от себя добавлю, дабы избежать шумов не стоит выставлять ИСО более чем 800 (это конечно если речь идет о камерах начального уровня).
И пожалуй последнее (новичкам на вырост). все значения Выдержки, диафрагмы и Исо изменяются с шагом "в два раза". То есть При выдержке в 1/30 на матрицу попадает света ровно в два раза больше чем при 1/60. То же самое с ИСО 400 и 200, то же самое с Диафрагмой 5,6 и 4,5. Это я к тому что для сохранения количества света попадающего на матрицу при изменении значения диафрагмы на одно деление, необходимо и выдержку изменить на одно деление.
Все устал...
![[-]](https://www.skoda-club.org.ua/forum/images/collapse.gif "[-]")
) кто чего крутил...Например(обработка проблемной кожи лица)...
