Капитальный ремонт двигателей AWY AZQ BMD BME, подборка информации + отчет с фото

[тавровед]

(15-03-2013 20:32)Pavelbond735 :  Благодарю. У самого есть сомнения. По этому и хотелось бы уточнить детали - крепление, совместимость с коробкой, "мозги" и т.д. И в оконцовке прикинуть смету - во что выльется такая обновка.

Ну да не подумал, +сцепа,полуоси...

[autovaz666]

Установка фаз ГРМ для двигателей с двумя распределительными валами


Общие мероприятия по подготовке к ремонту:
1)Слить моторное масло
2)Снять поддон с передней крышкой(предварительно вывесив переднюю часть мотора за переднюю проушину)
Многие снимают переднюю крышку,без снятия поддона,но это не правильно,в процесс регулировки возникнут сильные затруднения,и при монтаже в обратном порядке(большая вероятность плохо посадить на герметик переднюю крышку+будет мешать датчик уровня масла и щуп,их конечно можно снять,но это лишние операции)
Акцентировать внимание на то,как снимается передняя крышка с поддоном я не буду.

На картинке показаны болты крепления передней крышки фаз ГРМ.Часто бывает,что грязью забивается отверстие с болтом под номером "9"которое ниже шкива коленвала(можно не усмотреть и сломать крышку,если не открутить этот болт)Будьте внимательны и аккуратны при демонтаже!




Общий вид системы ГРМ




Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

1)Ключ для натягивания цепи
2)Блокираторы распределительных валов и коленчатого вала
3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»(зависит от болта звезды распредвала)
4)головка «на 19»,12-гранная(для болта шкива коленвала)
5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)
6)Ветошь чистая
7)Ацетон(для обезжиривания)
8 )Герметики для передней крышки и поддона


Начнем:

1.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
2.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом четыре клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.






Хочу привлечь внимание к тому,что на звезде балансировочного вала есть 2 метки,нам нужна которая находится ближе к зубьям, а не та,что на «грузило». Нужна метка на 1 фотографии в увеличенном виде

На маховике с внутренней стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.


Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.

Датчик отмечен красной стрелкой


Блокиратора коленвала



Продолжим:
Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали

За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,тоесть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала

Если метки на звездах коленвала и балансирового вала совпали-значит мы на пути к успеху,если нет-вытаскиваем блокиратор,и опять прокручиваем на 360 грудусов коленвал,как только блокиратор «провалился»,и коленвал заблокировался-смотрим метки на звездах коленвала и балансировочного вала.

Блокиратор не вынимаем!!

Сейчас мы произвели фиксацию коленватого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки совмещенны-приступаем к ГБЦ

Так должны выглядить пазы на торцах распределительных валах






Плоскости пазов параллельны плоскости ГБЦ,и пазы находятся выше оси центра распредвала

В таком положении должны стоять блокираторы распределительных валов




В таком положении у нас соблюдается такт сжатия в первом цилиндре.
ЦЕПЬ ГРМ СНЯТА!

1.Вворачиваем болт звезды распредвала,там стоит гайка «на 16»-наживляем блокиратор и потихонечку прокручиваем по часовой стрелке распредвал,как только у блокиратора отверстие крепления совпадет с отверстием в ГБЦ-закручиваем болтом блокиратор,чтобы он зафиксировался,так же делаем и для второго распредвала.
Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(четыре клапана закрыты).
Все,по блокираванию распредвалов и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.
На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезды в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезды (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болты рекомендуется заменять всегда новым!

Сжимаем гидронатяжитель цепи-фиксируем его какой-нибудь шпилькой тоненькой,чтобы шток гидронатяжителя нам не мешал. Планка натяжителя стоит,планка успокоителя цепи стоит на месте, одеваем цепь, как только одели, берем приспособление которым будет прокручивать звезду,болтик звезды выпускного распредвала немного приоткрутить,чтобы она являлась осью для звезды,и у звезды был «ход». Возможно понадобиться помощник, я делал эту операцию один, было несложно, но все равно лучше взять с собой трезвого друга, который помог бы затянуть болт звезды распредвала.



Надавливая на ручку приспособления,мы автоматически натягиваем цепь в зоне успокоителя цепи,именно от туда издается лязг цепи,если она болтается,нам надо чтобы этого не было.

Давим на рычаг,так чтобы цепь натянулась,и ее нельзя было пошевелить,помошник пусть закручивает болт звезды выпускного распредвала(правая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)
Затянули.переходим к другой звездочке,натягиваем,у нас натягивается цепь между звездами в зоне малого успокоителя
помошник пусть закручивает болт звезды впускного распредвала(левая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)



Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.

Все фазы выставлены!

Вынимаем все блокираторы!!!

Собираем все обратно,обезжириваем поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя,наносим герметик-устанавливаем,тоже самое делаем и с поддоном.Дать герметику просохнуть 24 часа,после этого заливаем масло..

ВНИМАНИЕ!!!

Для проверки фаз,необходимо убедиться в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота на собранном моторе(с уже залитым маслом)Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и прокачался гидроняжитель цепи..

Заводим,радуемся!

К вниманию!
1)Болты передней крышки ГРМ -ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
2)болты распределительных валов-ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
3)Болт шкива коленвала -ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
4)тонкие шайбы между распредвалами и звездочками -ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
5)Поверхности под болты должны быть чистыми и обезжиренными!
Ресурс цепи ГРМ ~90 000 км

Будут вопросы-обращайтесь!

---

---

Скоро будет небольшая партия из спец.инструмента.Пока только блокираторы двигателя.


Балансировочный вал

Дополню отчет еще одним нюансом,сам с ним столкнулся в процессе ремонта двигателя

Во время дефектования двигателя после заклинивания,нашел очень интересную поломку такую,обнаружить ее невооруженным глазом почти нельзя,она может проявиться только после того,как мотор собрали и завели.Вибрация,стук,и опять заклинивание двигателя.





От динамического удара срывает шпонку грузика балансировочного вала,грузик остается на месте(садиться "на клина"),но смещается относительно своего первоначального положения на пару миллиметром,а может и даже сантиметров.При сборке определить место положение не возможно.Только во время работы начинает трясти мотора,так как шатунно-поршневая группа(ШПГ) в целом не уравновешенна будет,так как балансировочный вал компенсирует недостаток 4ого цилиндра своей массой и инерцией во время работы.

Мне пришлось вытаскивать его из нижней постели коленвала,отдавать на завод,чтобы шпонку высверлили и подобрали идентичную ей по размерам,но из очень хорошей и прочной стали,чтобы исключить в дальнейшем срыв груза у балансировочного вала.
Шпонка диаметром 2.5 мм,длинной порядка 8 мм.Они так же имеются в продаже,не дефицит.Но лучше сделать самому,их качественной стали.
Все сделал.поставил новую шпонку,собрал все на место в нижней постели коленвала,болт посадил на фиксатор резьбы.
Это один из нюансов при ремонте,который тоже стоит проверить при ремонте двигателя.

[Qwertyuiop]

Кум ищет запчасти к-т для ремонта своей фабии, да и мастер есть толковый, показываали ему что надо делать, сказал что сделает, но инструмента всего нет, сколько будет стоить?

[autovaz666]

Да со старого браузера случайно опять ответил....

[тавровед]

autovaz666, а у тебя эскизика на блокираторы нет случайно?

[autovaz666]

(17-03-2013 12:10)Qwertyuiop :  Кум ищет запчасти к-т для ремонта своей фабии, да и мастер есть толковый, показываали ему что надо делать, сказал что сделает, но инструмента всего нет, сколько будет стоить?

А что именно ищете?!Спец.инструмент будет не раньше конца апреля.Сейчас в конструкторском бюро завода ведется обсуждение насчет рентабельности изготовления спец.инструмента.Что еще интересует кроме приспособлений?!

[Qwertyuiop]

Куму нужен кап ремонт движка 1.2 на фабии, официалы отказали, можно ли у Вас купить комплект деталей для кап ремонта? Рукастый моторист есть, но у него не весь инструмент есть, но ничего придумаем что то. Просто хотим купить рем комплект. Спасибо большое.

[autovaz666]

(18-03-2013 20:27)Qwertyuiop :  Куму нужен кап ремонт движка 1.2 на фабии, официалы отказали, можно ли у Вас купить комплект деталей для кап ремонта? Рукастый моторист есть, но у него не весь инструмент есть, но ничего придумаем что то. Просто хотим купить рем комплект. Спасибо большое.

Я как понял,ремонтные коренные вкладыши хотите купить?!
Коренные могу продать,шатунные есть в продаже и стандартные и ремонтные,коды запчастей есть в начале темы..Если заинтересует пишите мне на электронную почту,или в личку сюда

[autovaz666]

Вы с мастером своим поговорите-он вам скажет все,что ему нужно,какой еще информации для него не хватает-мы мне напишите,и мы все решим,как и что сделать.Как все узнаете-пишите мне на емайл(адрес выше был) и я думаю чем-нибудь я смогу вам помочь!

[SergM]

Потребує корегування:

Цитата:Хонингование это окончательная обработка поверхности с помощью специальных инструментов. Хонингование стали применять при ремонте двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации двигатель сильно изнашивается и теряет свою первоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному - к капитальному ремонту двигателя. При "капиталке" специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Но чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров двигателя - это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает большей точностью и большей эффективностью.

Взагалі хонінгування – це фінішна операція на обробленій поверхні стінки циліндра (= відновлені циліндричність та дзеркало) яка створює на його дзеркалі діагональні риски, які утримують масло – тобто на його відполірованій поверхні створюють не шорсткість, а поверхневі канали для масла, і таким чином робоча поверхня циліндра стає одночасно гладенькою (менше тертя та зношення) і має канали які утримують невилику кількість масла (на відполірованій поверхні йому немає де триматись). Саме тому риски хонінгування діагональні – не заважають руху кілець і практично не спричиняють підвищення тертя (загальна шорсткість мала), а за рахунок утримання та розподілення масла його зменшують.